ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
Наш координатор вышлет всю необходимую информацию и свяжется с вами удобным для вас способом.
Мы не рассылаем нежелательные рекламные рассылки и не передаём данные третьим лицам.
АВГУСТ 2026
КАНАДСКИЕ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХИЙ ОКЕАН
КАНАДСКИЕ СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ТИХИЙ ОКЕАН
Канада от Ассинибойна до океана: фотоотчёт о путешествии по Скалистым горам и острову Ванкувер
Увидеть максимум
За две недели мы проехали от Калгари через Канадские Скалистые горы к тихоокеанскому побережью Британской Колумбии. Смысловым центром поездки был провинциальный парк Маунт-Ассинибойн — участок гор без автомобильных дорог, куда попадают вертолётом или пешим переходом на целый день. Ради него мы и собирались: заявку в лодж подавали пять сезонов подряд. Группу в этом туре вела основательница «Итинеро» Анна Пшишилны.
Ехали в августе — время, когда на западе Канады иногда бывает дым лесных пожаров. Мы учли это, подстраивали порядок дней под погоду и прошли всю программу без потерь. Часть кадров снята в ясные дни, часть — сквозь лёгкую дымку, и мы решили показывать всё как было
Ехали в августе — время, когда на западе Канады иногда бывает дым лесных пожаров. Мы учли это, подстраивали порядок дней под погоду и прошли всю программу без потерь. Часть кадров снята в ясные дни, часть — сквозь лёгкую дымку, и мы решили показывать всё как было
Путешествие началось в городке Калгари, который расположен прямо в подножья Скалистых гор.
В первоначальной программе посещение ледникового озера Пейто было во второй части тура, но прогноз обещал приход дыма, и мы переставили порядок дней: во второй день, сразу после прилёта, выехали к Пейто, чтобы поймать его чистым.
Первой остановкой стало озеро Боу, а следом — Пейто. С обзорной точки Боу-Саммит Пейто по форме похоже на голову волка, а цвет у него ледниковый: воде придаёт оттенок каменная мука, взвесь мельчайших частиц породы, которую ледник стирает со скального ложа и выносит в озеро. В этот день у Пейто ещё был насыщенный синий, но по краям кадра уже стоял дым — на снимках следующих дней вода выглядит бледнее по той же причине.
В тот же день мы поднялись по канатной дороге на гору Сульфур над Банфом. Но тут дымка помешала насладиться видами.
В первоначальной программе посещение ледникового озера Пейто было во второй части тура, но прогноз обещал приход дыма, и мы переставили порядок дней: во второй день, сразу после прилёта, выехали к Пейто, чтобы поймать его чистым.
Первой остановкой стало озеро Боу, а следом — Пейто. С обзорной точки Боу-Саммит Пейто по форме похоже на голову волка, а цвет у него ледниковый: воде придаёт оттенок каменная мука, взвесь мельчайших частиц породы, которую ледник стирает со скального ложа и выносит в озеро. В этот день у Пейто ещё был насыщенный синий, но по краям кадра уже стоял дым — на снимках следующих дней вода выглядит бледнее по той же причине.
В тот же день мы поднялись по канатной дороге на гору Сульфур над Банфом. Но тут дымка помешала насладиться видами.
На третий день мы вылетели в провинциальный парк Маунт-Ассинибойн — то место, ради которого и собиралась вся поездка. Гора Ассинибойн высотой 3 618 метров стоит на границе Британской Колумбии и Альберты, за правильную пирамидальную форму её прозвали «Маттерхорном Скалистых гор», и над озером Магог она поднимается почти на полтора километра.
Дорог в парк нет: сюда идут пешком целый день по маршруту высокой категории сложности или, как мы, забрасываются вертолётом за считанные минуты. Доступ строго ограничен ради сохранности высокогорной экосистемы, пермиты распределяют через лотерею, и место остаётся почти неизвестным в массовом туризме, но давно любимым у фотографов дикой природы.
Стоящий у озера Assiniboine Lodge построили в 1928 году — это первый в Северной Америке горный лодж вне дорог, куда добираются только пешком или по воздуху. Отдельные домики, отопление, горячая вода, полноценное питание и даже сауна — редкая роскошь для высокогорного парка, куда большинство приходит с палатками.
Попасть сюда мы мечтали давно. Одна такая поездка у «Итинеро» уже была пять лет назад, и все последующие годы мы подавали заявки снова и снова, но лотерея пермитов раз за разом оказывалась не в нашу пользу. Этот тур сложился с пятой попытки — оттого возвращение и было особенным..
Дорог в парк нет: сюда идут пешком целый день по маршруту высокой категории сложности или, как мы, забрасываются вертолётом за считанные минуты. Доступ строго ограничен ради сохранности высокогорной экосистемы, пермиты распределяют через лотерею, и место остаётся почти неизвестным в массовом туризме, но давно любимым у фотографов дикой природы.
Стоящий у озера Assiniboine Lodge построили в 1928 году — это первый в Северной Америке горный лодж вне дорог, куда добираются только пешком или по воздуху. Отдельные домики, отопление, горячая вода, полноценное питание и даже сауна — редкая роскошь для высокогорного парка, куда большинство приходит с палатками.
Попасть сюда мы мечтали давно. Одна такая поездка у «Итинеро» уже была пять лет назад, и все последующие годы мы подавали заявки снова и снова, но лотерея пермитов раз за разом оказывалась не в нашу пользу. Этот тур сложился с пятой попытки — оттого возвращение и было особенным..
В день прилёта мы сразу отправились на классические видовые точки Ниблет и Наблет (Niblet, Nublet), откуда открывается панорама пиков и озёр. Группа собралась разной подготовки, набор высоты дался тяжело, а спускались мы по скальному навалу, где идти неудобно и медленно. На развилке те, кому хватило нагрузки, ушли в лодж, а часть группы двинулась дальше вдоль воды к озёрам Сирулиан и Санберст.
Санберст мы узнавали по неровной, мелкой береговой линии: заходить в воду там неудобно. У Сирулиан берег приятнее, а пик над ним стоит выразительнее, чем над самим Ассинибойном, хотя в облачный день синий цвет воды приглушается. Само слово cerulean в английском означает конкретный оттенок синего, что для названия ледникового озера подходит.
Санберст мы узнавали по неровной, мелкой береговой линии: заходить в воду там неудобно. У Сирулиан берег приятнее, а пик над ним стоит выразительнее, чем над самим Ассинибойном, хотя в облачный день синий цвет воды приглушается. Само слово cerulean в английском означает конкретный оттенок синего, что для названия ледникового озера подходит.
Следующие дни мы провели на горных маршрутах. Погода к утру наладилась, и на луга к лоджу выходили олени: они приходят сюда за иван-чаём, кипреем узколистным.
Один из маршрутов так и называется — «Луга» (The Meadows), и размеченной тропы туда нет вовсе. По ним нас вёл один из основателей лоджа: выходишь на поляны, идёшь через них, поднимаешься на холмы по наитию. Так здесь и водят — гиды с многолетним стажем предпочитают нетипичные пути без готового трейла.
По пути мы знали, что рядом видели медведя и обошли его стороной. Из живности ещё запомнились пищухи, которые постоянно снуют под камнями.
Один из маршрутов так и называется — «Луга» (The Meadows), и размеченной тропы туда нет вовсе. По ним нас вёл один из основателей лоджа: выходишь на поляны, идёшь через них, поднимаешься на холмы по наитию. Так здесь и водят — гиды с многолетним стажем предпочитают нетипичные пути без готового трейла.
По пути мы знали, что рядом видели медведя и обошли его стороной. Из живности ещё запомнились пищухи, которые постоянно снуют под камнями.
В один из дней у лоджа была вертолётная переброска грузов, и часть команды была занята на площадке. Маршрут вокруг озера Магог в этот день провела Анна — лодж передал группу нашему гиду, зная, что этот участок мы уже проходили. Размеченных троп здесь нет вовсе, и это обычный формат Ассинибойна. Мы шли вдоль озера через лес и каменные навалы, при необходимости сверялись с лоджем по связи и обходили сложные участки заранее, помня, чт в этих местах бывают о медведи. В итоге группа спокойно прошла кольцо вокруг озера, а заодно увидела, как устроена навигация в парке без единого указателя.
В этом же районе мы впервые увидели два водопада и каньон, о которых в прошлый раз даже не слышали. А на одном из обедов над головой появилось гало — светящееся кольцо вокруг солнца, которое мы успели снять.
На обходе озера Магог группа разделилась ещё раз, у озера Сирулиан. У кого остался запал, пошли дальше, к озеру Элизабет. Вода Сирулиане ледяная, как холодная купель после сауны, дно песчаное до определённого момента, но дальше начинается глинистая взвесь, которая быстро мутит воду.
В этом же районе мы впервые увидели два водопада и каньон, о которых в прошлый раз даже не слышали. А на одном из обедов над головой появилось гало — светящееся кольцо вокруг солнца, которое мы успели снять.
На обходе озера Магог группа разделилась ещё раз, у озера Сирулиан. У кого остался запал, пошли дальше, к озеру Элизабет. Вода Сирулиане ледяная, как холодная купель после сауны, дно песчаное до определённого момента, но дальше начинается глинистая взвесь, которая быстро мутит воду.
Отдельная история — еда, потому что группа заранее готовилась к достаточно базовым обедам и ужинам. Кто-то вёз с собой лапшу быстрого приготовления, кто-то основательно закупился. На месте выяснилось, что на обед в горы дают лосося с зеленью, и это оказались самые запоминающимся приёмом пищи за поездку: сидишь на склоне, слышишь, как пищит пищуха, над тобой стоит гало, а воздух такой, какого в городе не бывает.
В последний полный день мы прошли на перевал Уондер (Wonderpass), где в прошлый раз не были. Оттуда Ассинибойн виден с другой стороны, и мы разглядели у него «хвост» — протяжённый гребень, который с привычного ракурса не заметен. По пути нам позировали сурки, а с вершины перевала мы насладились панорамой окрестностей.
Вернувшись из парка, мы отправились к «открыточным» местам Скалистых гор — к ледниковым озёрам, до которых в первые дни не добрались. Цвет Морейна сохранился даже сквозь смог.
Это то самое озеро в Долине десяти пиков, чей вид был на канадской купюре в 20 долларов серии 1969–1979 годов (Bank of Canada Museum), отчего его до сих пор называют «видом на двадцать долларов». Здесь стоит знать практическую вещь: с 2023 года агентство Parks Canada закрыло дорогу к Морейн для личного транспорта на постоянной основе, не только на сезон. Добраться можно шаттлом, рейсовым автобусом Roam или в составе тура, но не на своей машине.
Дальше мы заехали на озеро Луис с шато на берегу, прокатом красных каноэ и большими очередями: народа здесь заметно больше, чем везде на маршруте. А в национальном парке Йохо дошли до водопада Такаккау высотой 373 метра, второго по высоте в Канаде после Делла-Фолс на острове Ванкувер. Тропа к нему короткая и простая, а питает водопад ледник Дейли.
Это то самое озеро в Долине десяти пиков, чей вид был на канадской купюре в 20 долларов серии 1969–1979 годов (Bank of Canada Museum), отчего его до сих пор называют «видом на двадцать долларов». Здесь стоит знать практическую вещь: с 2023 года агентство Parks Canada закрыло дорогу к Морейн для личного транспорта на постоянной основе, не только на сезон. Добраться можно шаттлом, рейсовым автобусом Roam или в составе тура, но не на своей машине.
Дальше мы заехали на озеро Луис с шато на берегу, прокатом красных каноэ и большими очередями: народа здесь заметно больше, чем везде на маршруте. А в национальном парке Йохо дошли до водопада Такаккау высотой 373 метра, второго по высоте в Канаде после Делла-Фолс на острове Ванкувер. Тропа к нему короткая и простая, а питает водопад ледник Дейли.
В Калгари мы сдали машины и перелетели на остров Ванкувер, в Викторию — столицу Британской Колумбии. Город стоит на океане, и море здесь чувствуется сразу: как только мы приземлились, часть группы переоделась полегче.
Историческая часть Виктории — это старейший чайна-таун Канады, выросший с 1850-х годов, когда сюда на золотую лихорадку реки Фрейзер приезжали китайские иммигранты. Здесь же мы прошли через Фан-Тан-Элли, самую узкую улицу Канады: в самом тесном месте её ширина меньше метра, и идти приходится почти касаясь стен плечами. Когда-то это был квартал игорных и опиумных заведений, теперь тут лавки и галереи.
Историческая часть Виктории — это старейший чайна-таун Канады, выросший с 1850-х годов, когда сюда на золотую лихорадку реки Фрейзер приезжали китайские иммигранты. Здесь же мы прошли через Фан-Тан-Элли, самую узкую улицу Канады: в самом тесном месте её ширина меньше метра, и идти приходится почти касаясь стен плечами. Когда-то это был квартал игорных и опиумных заведений, теперь тут лавки и галереи.
Отдельным событием стало морское сафари — почти четыре часа мы провели в прибрежных водах у южной оконечности острова. Ради косаток сюда и выходят: нам они встретились, хотя и на расстоянии. Куда ближе подпускали тюлени и морские львы, в том числе калифорнийский, — они держатся у скал и небольших островков. Одна практичная деталь для тех, кто соберётся повторить: туалета на катере нет, а прогулка длится не один час, так что стоит рассчитать силы.
Весь маршрут мы выстраивали вокруг одного события — поездки в Ассинибойн, у которой были жёстко фиксированные даты. Всё остальное, от ледниковых озёр до океана, складывалось уже вокруг этого окна. Пришлось оно на сезон лесных пожаров, и дым время от времени напоминал о себе, но программу это не сорвало: мы просто переставляли дни под погоду и продолжали идти по маршруту. В итоге за две недели уместились и высокогорный парк, куда почти невозможно попасть, и «открыточные» Скалистые горы, и тихоокеанское побережье с касатками — та самая Канада во всём её разнообразии, ради которой стоило ждать пять сезонов.
Если захотите увидеть Канаду с нами, мы с радостью организуем для вас путешествие.
Если захотите увидеть Канаду с нами, мы с радостью организуем для вас путешествие.
ПОЕХАЛИ!
Присоединяйтесь к нам в следующем путешествии в Канаду!