Индонезия: от вулканов Явы до драконов Комодо

Мы прилетели в Денпасар и сразу же отправились в сторону от многолюдных пляжей и побережья — в Убуд. Полтора часа по дорогам острова, и вот уже за окном вместо серферов и отелей — джунгли, рисовые поля и деревни с храмами у каждого перекрёстка. Убуд стоит в центре Бали, на высоте около 200 метров, и здесь заметно тише и прохладнее, чем на юге острова.

Рисовые террасы вокруг города — не просто красивый пейзаж. Система ирригации субак, по которой вода распределяется между деревнями через каналы и храмы, работает на Бали с IX века. В 2012 году ЮНЕСКО включила её в список нематериального наследия. Террасы Джатилувих к северо-западу от Убуда — один из самых сохранившихся участков этой системы: 600 гектаров активных угодий на склонах вулкана Батукару.

В тот же день мы отправились к озеру Братан на севере острова — там стоит храм Пура Улун Дану, один из главных водных храмов Бали. Озеро находится в кратере древнего вулкана на высоте 1240 метров над уровнем моря, и многоярусная пагода храма выступает прямо над водой — в облачную погоду она будто висит между озером и небом.

Улун Дану — это буквально «исток озера». Храм посвящён богине воды Деви Дану, и для балийцев он имеет вполне практическое значение: именно отсюда, по их представлениям, управляется вся система орошения острова. Фермеры до сих пор приходят сюда перед посевным сезоном просить благословения на урожай. Комплекс построен в XVII веке при правителе Менгви и с тех пор остаётся действующим местом поклонения — не музеем, а живым храмом.

Нам повезло попасть в день церемонии. Балийцы в белых одеждах сидели прямо на каменных плитах у воды, молились, раскладывали подношения из цветов и риса. Таких церемоний на Бали проводится около 20 000 в год — остров живёт в непрерывном ритуальном календаре, и любой день может оказаться праздничным.

водопад Баньюмала спрятан в джунглях примерно в получасе езды от озера Братан. Спуск к нему небольшой, минут двадцать пешком по тропе через тропический лес, и чем ближе, тем сильнее слышен шум воды.

Баньюмала — двойной водопад: два потока падают с одной скалы параллельно, высота около 25 метров. Внизу небольшой бассейн и деревянный мостик прямо у основания, откуда открывается лучший вид. Вокруг древовидные папоротники, которые в этих широтах вырастают до пяти-шести метров, и такая плотная зелень, что небо почти не видно.

Это был финальный аккорд насыщенного первого дня — Убуд, рисовые террасы, храм на озере и водопад в джунглях.

Второй день начался с подъёма на склон вулкана Агунг — туда, где стоит Пура Бесаких, главный храм Бали. Агунг — высочайшая точка острова, 3142 метра, и балийцы считают его обителью богов. Храм построен на высоте около 950 метров, так что уже по дороге пейзаж заметно меняется: становится прохладнее, джунгли гуще, облака ближе.
Пура Бесаких — это не один храм, а целый комплекс из более чем 80 святилищ, разбросанных по террасам склона. Главное из них — Пура Пенатаран Агунг — стоит здесь предположительно с X века, хотя нынешний облик комплекс приобрёл позже, при балийских царях. Это действующее место поклонения для всех балийцев независимо от касты — один из немногих храмов острова, объединяющих всё общество. Перед входом нам выдали синие саронги: в храм без покрытия на бёдрах не пускают.

Внутри — многоярусные башни меру с крышами из чёрного сахарного пальмового волокна, каменные ворота, покрытые мхом, и тот особый запах дыма от благовоний, который на Бали преследует повсюду. В ясную погоду отсюда виден кратер Агунга — вулкан последний раз серьёзно извергался в 2017–2019 годах и до сих пор остаётся активным.

Отдельного упоминания заслуживают балийские фототочки. Качели над обрывом с видом на рисовые террасы, гнёзда из лозы над джунглями, деревянные инсталляции на склонах — всё продумано до мелочей и для того, чтобы у участников получились самые яркие кадры.

Выглядит очень эффектно. Качели реально раскачиваются над обрывом, внизу — метров двадцать зелени, и кадр получается такой, что сложно поверить, что ты не летишь.

На следующий день сменили темп — с храмов и вулканических склонов на более камерную программу. Утром побывали на уроке балийского танца. Это не просто развлечение для туристов: балийский классический танец включён ЮНЕСКО в список нематериального наследия и передаётся здесь из поколения в поколение с детского возраста. Каждое положение руки, поворот головы и движение глаз имеют конкретное значение — язык, который нужно учить годами. За один урок до совершенства не дойдёшь, но почувствовать, насколько это сложно и точно — вполне.

Вечером переехали на юг острова, в Улувату. Ужин на открытой террасе прямо над обрывом — внизу Индийский океан, горизонт, закат. После — шоу Кечак в амфитеатре храма Улувату. Несколько десятков мужчин сидят кругом и создают ритм только голосом — многоголосое «чак-чак-чак» без единого инструмента. На этом фоне разворачиваются сцены из Рамаяны: похищение Ситы, битва Рамы, огонь. Представление идёт на открытой площадке на закате, и к финалу уже совсем темно — только факелы и этот непрерывный хоровой ритм.

С Бали перелетели на Яву — в Джогьякарту, около полутора часов в воздухе. Ява — самый населённый остров планеты: 145 миллионов человек на площади 128 000 км².
Джогьякарта — бывшая столица султаната Матарам и до сих пор один из главных культурных центров страны.

Первая остановка — Прамбанан, индуистский храмовый комплекс IX века в 17 километрах от города. Строился при царе Балитунге примерно в 850 году нашей эры и изначально насчитывал около 240 храмов — большинство из них сегодня лежат в руинах после нескольких землетрясений, последнее из которых случилось в 2006 году. Уцелевшие три главных храма посвящены Шиве, Вишну и Брахме. Центральный — храм Шивы — уходит вверх на 47 метров, и его силуэт виден издалека над равниной.

Внутри — узкие коридоры и рельефные панели с эпизодами из Рамаяны, вырезанные прямо в камне. Всего на стенах комплекса около 1 200 таких рельефов: если читать их последовательно, обходя храм по часовой стрелке, получается полная история эпоса.
Камень здесь тёмный, почти чёрный — андезит, добытый из русел местных рек, — и на фоне голубого неба башни выглядят особенно резко. Весь комплекс внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На следующий день продолжили исследовать Яву и совершили перелёт из Джогьякарты в Сурабаю, около часа в воздухе, и сразу из аэропорта трансфер в отель к подножию Бромо.

Чтобы увидеть вулканы во всём великолепии, встали в три часа ночи и на джипах отправились на смотровую площадку Пенанджакан на высоте 2770 метров. Наверху холодно — в кальдере Тенггер даже в июле на рассвете температура опускается до 5–10 градусов, так что пуховики и шапки оказались совсем не лишними. Ждали света в темноте: сначала над горизонтом появилась оранжевая полоса, потом из сумерек начали проступать контуры — кальдера шириной 10 км, пепельная равнина внизу, дымящийся конус Бромо (2329 м) в центре и массив Семеру (3676 м) на горизонте.

Бромо курится постоянно — белый серный дым поднимается из кратера диаметром около 800 метров вне зависимости от времени суток. После рассвета спустились на дно кальдеры и поднялись к самому кратеру по деревянным ступеням. По дороге — храм Pura Luhur Poten прямо посреди пепельной равнины: тенггерцы, живущие в этих горах, приходят сюда на ритуалы и раз в год бросают жертвоприношения прямо в кратер во время фестиваля Касада.

После рассвета мы спустились с джипами на дно кальдеры. Здесь всё выглядит иначе, чем сверху: пепельная равнина, по которой идёшь к конусу, на самом деле довольно обширная — около 10 км в поперечнике.
По дороге к кратеру можно взять лошадь — местные тенггерцы держат целые табуны специально для туристов, лошади украшены яркими лентами и цветными гривами.

У подножия конуса — повозки с подношениями из цветов и фруктов: тенггерцы регулярно приносят их к кратеру как дань духу горы. Раз в год, во время фестиваля Касада, жертвоприношения бросают прямо в кратер — живых животных, овощи, деньги. Традиция существует здесь несколько столетий и не прерывалась даже в периоды сильной вулканической активности.

Еще одним незабываемым впечатлением этого тура стал вулкан Иджен.
И на этот раз мы вставли в час ночи: трекинг к кратеру занимает около двух часов в одну сторону, набор высоты — 435 метров, самая высокая точка маршрута — 2386 метров.

Главное, ради чего сюда едут ночью, — синее пламя. Серный газ, выходящий из трещин под давлением при температуре выше 360 °C, воспламеняется на воздухе и горит синим. Единственное место на Земле, где это явление можно наблюдать в таких масштабах.

На краю кратера открывается вид на озеро — насыщенный бирюзовый цвет, который на фотографиях выглядит нереально, но в жизни ещё ярче. Вода здесь настолько кислая, что растворяет металл — pH около 0,5, примерно как у концентрированной кислоты в лаборатории. Площадь озера около 1 км², и купаться в нём, разумеется, никто не решается.

При этом исследование 2006 года показало, что даже в таких условиях в озере живут микробы — что само по себе довольно удивительно.

Цвет воды непостоянный: он меняется от бирюзово-голубого до серо-зелёного и коричневого в зависимости от активности вулкана. Под водой кипит лава, и при малейшем усилении активности озеро начинает пузыриться и выбрасывать клубы пара.

на Бали мы вернулись на пароме — переправа через Яванский пролив занимает около 45 минут. День отдыха на острове, небольшая передышка после череды ранних подъёмов и вулканических троп. А затем — перелёт из Денпасара на Флорес, в Лабуан-Баджо, около полутора часов в воздухе.

Лабуан-Баджо — небольшой портовый город на западном побережье Флореса, главная точка входа в Национальный парк Комодо.

Заселились в отель, и уже на следующее утро вышли в море. Три дня морской экспедиции на яхте — это отдельная глава путешествия. Каждый день новые острова, снорклинг на коралловых рифах, свежайшие морепродукты прямо на борту.

Первые остановки — необитаемые острова с белым песком и водой такой прозрачности, что дно видно с нескольких метров глубины. В конце первого дня подошли к острову Падар и бросили якорь на ночь — чтобы утром встретить рассвет прямо с вершины острова.

Яхта стала домом на три дня. Деревянное судно в традиционном индонезийском стиле — такие лодки называются пинизи, их строят на Сулавеси вручную по технологии, которой несколько веков. За три дня мы побывали на островах Падар, Комодо, Ринча, Келор, Калонг, Канава и Бидадари — каждый со своим характером и своим пейзажем.
На борту — каюты, общая палуба с мягкими лежаками, питание всё включено.

На Падар поднялись ранним утром — якорь бросили накануне вечером специально, чтобы успеть на рассвет. Подъём на вершину занимает около 30–40 минут по каменистой тропе, последние метры довольно круто.

Сверху открывается один из самых известных видов Индонезии: три бухты с пляжами разного цвета — белый, чёрный и розовый песок — огибают остров с трёх сторон, между ними острые скалистые гребни, а вокруг до горизонта — проливы и острова архипелага. Розовый цвет песка объясняется примесью фрагментов кораллов Foraminifera, которые в измельчённом виде дают этот оттенок.

Падар необитаем — людей здесь нет, только туристы с яхт и рейнджеры парка.

Следующая остановка — остров Ринча, где живут комодские вараны. Высадились на берег и отправились по деревянным настилам в сопровождении рейнджеров с длинными раздвоенными палками — стандартная мера безопасности, не декорация. Комодский варан (Varanus komodoensis) — крупнейшая ящерица на планете: взрослые самцы вырастают до трёх метров и весят до 70 кг. Обитает только на нескольких островах этого архипелага, больше нигде в мире.

На фото это выглядит как музейный экспонат, но в жизни масштаб другой — варан двигается неожиданно быстро и совершенно не реагирует на присутствие людей.

Рядом по берегу спокойно ходят олени — основная добыча варанов — и, судя по всему, прекрасно об этом знают, но всё равно остаются в непосредственной близости. Эта странная совместная жизнь хищника и жертвы на крошечном острове — одна из самых необычных сцен за всё путешествие.

финальной точкой этого маршрута стал Бали. Несколько дней на острове, чтобы выдохнуть перед дорогой домой: море, еда, никакого будильника в час ночи. За две недели маршрут прошёл через восемь островов, два действующих вулкана, национальный парк ЮНЕСКО и несколько часовых поясов.

Индонезия устроена так, что каждый следующий остров непохож на предыдущий — и именно поэтому пятнадцати дней здесь всегда будет мало.

Маршрут получился действительно насыщенным — восемь островов, четыре перелёта, ночные подъёмы на вулканы и морская экспедиция. Но мы специально так продумали это путешествие: активные дни чередуются с неспешными, после вулканов — море, после моря — Бали.
В итоге успели и отдохнуть, и увидеть всё главное: храмы Явы, рассветы над кальдерами, комодских варанов, коралловые рифы и закаты над архипелагом.
Индонезия в таком формате — это не галочка в списке стран, а путешествие, которое запоминается надолго. Если хочется увидеть всё это своими глазами — следующая группа уже собирается.